上午十点，阳光已经变得灼热起来，海风也越来越难以忍受。
穿过拥挤房屋之间狭窄蜿蜒的街巷，黑人少年哈尔龙-拉塔踩着轮滑沿着街道向东疾驰，很快就有一片幽蓝出现在他眼前，这条水道便是蒙巴萨旧港的所在地。
百年时光匆匆而过，曾经繁忙的水道早已变得冷清，海面上只有零星几艘渔船还有游艇，配合着北岸富人区的白墙黄瓦绿树背景，看起来倒也有几分悠然。
在岛屿边缘停下脚步，瞪大双眼看着最近那艘游艇，看着它离开海峡驶向辽阔的印度洋然后从他的视野里消失，哈尔龙这才恋恋不舍的收回视线，扭头看向右边方向。
刚才过来时，他的余光注意到有很多人站在马路边，好像有什么事情在发生。作为社会动物，人类都有凑热闹好奇围观的爱好，黑人小哥也不例外。
转过街角，他又得到更多信息，那些人身上穿着制服，手里拿着武器，看样子应该是守卫本地著名景点耶稣堡（Fort Jesus）的保安。
肯尼亚有着枪支管制，然而狩猎、抢劫、部族争斗、宗教冲突却人为制造出海量武器需求，再加上隔壁就是索马里和南苏丹两个陷入战乱的国家不断输出廉价的枪支和枪手，肯尼亚的治安状况始终谈不上有多好。
按照官方统计，肯尼亚全国有50万支枪在流通，每百人持枪数只有1支，远低于美国的每百人持枪89支，然而警察系统的小规模、低效率实在无法起到抑制犯罪作用。为了给用户和游客制造安全感，银行、酒店、旅游景点之类机构都会配备大量武装保安以免不测，哈尔龙对此早就见怪不怪。
随着双腿等地滑行，一座棕黄的建筑逐渐出现在他面前，正是耶稣堡。
这座古堡是葡萄牙人在16世纪修建的，如今却是联合国教科文组织认证的世界文化遗产，每年都要接待不少来蒙巴萨旅游的外国游客。
蒙巴萨岛坐落在“＞”字型海湾的出口位置，两侧水道开阔幽深又有陆地山岭遮挡风浪，是东非地区少有的天然良港。早在2500年前，古埃及人就驾船来过这里，后来阿拉伯海商崛起，同样一眼相中这座小岛，在上面建设港口、房屋和清真寺，每年乘着信风前来贸易。
1498年，葡萄牙船长达-伽马第一个绕过好望角到达印度，开辟了通往东方的“新航路”，作为航线上重要的补给港和中转地，蒙巴萨港的战略地位陡然提升不少。为了更好地控扼好望角-印度航线，葡萄牙殖民者果断占领这座小岛，在岛屿东南侧岬角设立堡垒监视港口，也就是如今这座耶稣堡。
城堡由意大利人设计监造，外形轮廓呈“大”字形，类似耶稣受难，因此得名耶稣堡。这实际上是一座棱堡，在五个突出部位设置炮位，既能用交叉火力俯视控制整个蒙巴萨港，又能防备陆上的进攻。1696年阿曼苏丹国进攻这座堡垒，足足围困33个月方才迫使里面的葡萄牙人投降，堡垒的防御能力可见一般。
然而葡萄牙当时毕竟走上了下坡路，最终还是像放弃堡垒一样放弃了这块殖民地，再也没有回来，只有这些当年的建筑见证着这段历史。整个18世纪，这里都是阿拉伯人的地盘，哈尔龙身后那些阿拉伯风格的房屋还有清真寺，便是这一时期的历史遗留。
1822年，英国宣布蒙巴萨为英国保护地，并任命总督进行管理，接着逐步吞并整个肯尼亚。为了方便大型船只进出停泊，英国人在蒙巴萨岛南水道新建基林迪尼港（Kilindini Harbour）以及附属工业区。
新港水深设施好，位于岛屿北侧水道的蒙巴萨港迅速衰落下去，用来控制保卫港口的耶稣堡也因此失去战略意义，一度沦为关押反英志士的监狱。
二战结束后，英国人将这里改建为博物馆面向公众开放，曾经的军事堡垒、殖民监狱摇身一变，成为见证东非历史、体现“自由、平等、博爱”精神的文物古迹。
哈尔龙以前也有参观过耶稣堡，老实说其实没什么可看的。作为军事堡垒，建筑美学什么的自然是不存在的，400年风雨侵蚀和人为破坏更让古堡建筑变得面目全非，所留下的不过是坚固的堡墙以及若干石头房子而已。至于这里展出的所谓文物，不过是几门铁炮，一些瓷器和图片，以及一具当年夺堡战遗留的士兵骨骸。
和这些东西相比，反倒是古堡城墙上的风景更得他的欢心。
只要站上高大的堡墙，向东就可以看到漂亮宽广的白色海滩、秀丽的北岸富人区，以及远处波澜起伏的无敌海景。若是向西观望，映入眼帘的则是纵横交织的街道和古旧房屋，细细观察还能发现葡萄牙、阿拉伯、英国以及印度的不同风格，却是将这座奇异古城的魅力毫不遮掩地展露眼前。
只是可惜，参观耶稣堡需要购买门票，他也没法经常过去。
票价其实不算贵，成人票400先令（约4美元），另外学生减半、外国人加倍，按照60万先令的肯尼亚人均年收入而言，价格可以说非常良心。
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